Колониальный Коломбо, знакомство с Цейлоном

Шри-Ланка, остров Цейлон. Капля в океане: на мировой карте этот остров имеет форму капли, тонкая сторона которой как будто оторвалась от юго-восточного побережья Индии. История человека на этом острове настолько древняя, что и не раскопать точных истоков. Древнейшими коренными жителями считаются ведды, позже из Индии прибыли сингалы и тамилы. Мы же начинаем путешествие по этому острову с крупнейшего города - колониального Коломбо. Всегда интересно погулять по мировым столицам. Мы в центре города, у Хановой Часовой Башни (Khan Clock Tower), известного ориентира начала 20 века. Башня находится у входа в торговый район Петта (Pettah) с одноимённым блошиным рынком, колорит которого так и тянет по нему пройтись.

Уже здесь на Шри-Ланке мы узнаём, что Коломбо - вовсе неофициальная столица острова Шри-Ланка на данный момент. История такова, что Коломбо был назначен столицей Цейлона британцами в 1802 году, а в 1982 году столица, а именно парламент, были перенесены в Шри-Джаяварденепура-Котте, или просто Котте, пригород Коломбо. Но если считать Котте частью Большого Коломбо, то Коломбо всё же остаётся столицей. Такие вот смещения. Мы у магнолии напротив входа в вокзал Colombo Fort.

Эффектным ориентиром, видимым со многих точек города, смотрится Башня Лотос. 340-метровая башня ещё не достроена, она готовится нарастить ещё 10 метров и тем самым стать самой высокой конструкцией в Южной Азии. В башне будут располагаться центры коммуникации, смотровые площадки, магазины и прочие развлечения. В шриланкийской культуре лотос символизирует чистоту, а также процветание государства. В последний день путешествия уже в темноте мы проезжали на поезде по Коломбо, я вспомнила про эту башню, выглянула в окно, а она медленно проезжала совсем рядом. Вблизи освещённая цветными огнями она выглядела очень красиво и даже сказочно. Доминирующий элемент города!

Упомянутый выше торговый район Петта за спиной полицейского утыкается в другой исторический район Коломбо - Форт. Район называется так, потому что в португальские времена здесь была крепость, охранявшая гавань. Теперь это административный и коммерческий район, он выглядит очень подтянуто в отличие от довольно неопрятных на наш европейский взгляд прочих улиц города.

И находясь на той же точке, мы разворачиваемся на 180 градусов и видим один из входов на обширную портовую территорию, куда без пропуска попасть нельзя. Что это за джентльмен, я не смогла разобрать ни на месте (ни слова по-английски, сплошные тамильские или сингальские кудряшки), ни найти информацию в интернете. Возможно, какой-то портовый начальник. Порт Коломбо - самый крупный в Южной Азии, здесь многие века пересекались морские торговые пути между Востоком и Западом.

В целом, давайте немного постоим на этом перекрёстке и пройдёмся по истории Коломбо. Так как в этой местности имеется естественная гавань, она была известна среди торговцев Китая, Рима, Арабских стран, Индии и Греции на протяжении двух тысяч лет. Около 8 века нашей эры здесь стали осваиваться арабы, которые налаживали торговые связи с исконными острову сингальскими королевствами. Из европейцев первыми здесь в 1505 году появились португальцы, которые всё гоняли по океанам в поисках корицы. Они погнали с этого места мусульман и построили здесь тот самый форт. Этого им было мало, и они постепенно установили контроль над всем побережьем, подвинув местные королевства. Голландцы появились здесь в 1638 году и выпроводили португальцев из их крепостей в 1656-м. Их основная цель также была корица. А вот в 1796 году Коломбо захватили британцы. Они то и стали строить вокруг форта дома и другие гражданские здания. Эра колонизации мирно закончилась в 1948 году, когда Цейлон обрёл независимость, впрочем оставаясь доминионом Британии (доминион - независимое государство в составе Британской империи). В 1972-м году Цейлон становится полностью независимой республикой и переименовывается в Шри-Ланку.

Теперь присядем в местной кафешке неподалёку и закажем первый в этом путешествии rice&curry. Это самое распространнёное блюдо Шри-Ланки, типа тали в Индии, то есть рис, к нему дал (суп-пюре из бобовых) и разные овощи, приготовленные с очень пряной и острой смесью специй - карри. Пока ждём заказа (в местных кафешках это обычно быстро), наблюдаем нечастую в этом крупном городе тропическую зелень и заглядываем в этимологию слова "Коломбо", которая скрывает интересный момент. Считается, что исконно слово произошло от сингальского kolamba, означающего брод, гавань. А португальцы немного изменили эту "гавань" в честь своего героя Христофора Колумба, ведь по-итальянски его фамилия так и пишется Colombo.

Так, поели, погуляем по району Форт. Невозможно пропустить культовое историческое здание коммерческой компании Cargills (Ceylon), основанной в 1844 году британским бизнесменом Уильямом Милном, к которому вскоре присоединился его друг Дэвид Сайм Карджилл. Деятельность компании включает в себя розничную торговлю, банковское обслуживание, производство продуктов и ресторанный бизнес. В супермаркете их сети Food City мы периодически отоваривались в южной Велигаме.

На этом перекрёстке соседствуют здание администрации порта, отель Grand Oriental и ворота главного полицейского управления Коломбо. А на самом перекрёстке скульптура, изображающая колониального плантатора в повозке рикши. В этих потёртых европейских зданиях есть некоторая былая напыщенность, а вот кому всё таки памятник: самоуверенному колонизатору или босоногому трудяге? В интернете есть такая версия: памятник постояльцам Гранд Ориент Отеля, которые всходили на берег в этой гавани. Кому что резонирует при виде такой скульптуры... В целом, в уже давно независимом Коломбо можно было запросто пережить колониальное ощущение: европейские здания, тропические растения, смуглые лица местных, переплетённые порядки Европы и Азии.

Что касается архитектуры этого района, то португальских зданий здесь нет и лишь единицы голландских. Большинство исторических зданий в Форте да и за его пределами, включая правительственные, коммерческие и частные жилые, принадлежат британскому периоду. Яркими примерами являются, конечно, красное заметное здание Cargills (Ceylon), которое мы показали выше, и здание Старого Парламента, которое будет показано ниже. Этот дом на Принс Стрит (Prince Street), бывшее здание шотландской торговой компании Whiteaway, Laidlaw & Co., привлёк неоклассической ажурной башенкой, которая впрочем не вместилась в объектив 50 милиметров.

А когда захотелось отдохнуть под сенью и тенью деревьев, показался зелёный оазис. Но нет, ворота заперты. Здесь не общественный парк, это территория Президентского Дворца с Гордон парком. Фактически эта резиденция не используется Президентом как официальная, лишь для особых случаев. Лишь однажды эта территория была открыта для общественной публики, летом 2016 года на одну неделю. Примечательна эта статуя Эдварда Бранса, британского полководца, губернатора Цейлона с 1824 до 1831 года. От неё отсчитываются расстояния всех дорог от Коломбо до самых отдалённых пунктов острова.

Какой шикарный слон (и даже не один) украшают очередное административное здание района Форт.

Ещё одной визитной карточкой Коломбо служит часовая башня, которая служила маяком до 1950-х годов. Построена она была в 1857 году, а часы с циферблатами на все стороны света на ней появились значительно позже в 1914-м.

После блужданий по колониальным и деловым улицам района Форт, мы вышли на открытое место, где проглядывались Океан и закат. В этот день мы ещё застали хвост дождливого сезона Шри-Ланки, моросил мелкий, полупрозрачный дождик и было затянуто небо. Это, впрочем, было для нас комфортно; удушающая жара после -10 в Москве переносилась бы значительно тяжелее. Океан здесь тонкая серая полоска над стриженными кустами. Приблизится к нему в этом месте мы не смогли - пляж за ограждением был очень широкий, и на нём велись строительные работы. Но Океана впереди у нас будет предостаточно!

Круговой перекрёсток Galle Face украшает фонтан со скульптурной композицией - четыре сингальских льва. Лев изображён на гербе и флаге Шри-Ланки, только с поднятой лапой, которая держит меч. Во время европейского правления на гербах, однако, изображался слон. С обретением независимости ланкийцы вернули себе древний почитаемый образ. Интересным фактом является то, что львы никогда не водились на этом острове. Но сингалы - "львиные люди" - считают себя потомками легендарного правителя-льва из Индии, они с древних времён высекали изображения этого животного на скалах и воспроизводили его в различных формах и вариациях. Что ещё примечательно, слово "цейлон" является сильно исковерканным от "Сингаладвипа", то есть "земля сингалов, львов". Например, арабское слово "Серендиб" встречается в "Тысяча и одной ночи", а непосредственно Цейлоном страну уже стали называть британцы. Когда же страна стала жить сама по себе, тогда она и назвала свою землю "благословенной", что на санскрите именуется "Шри-Ланка" - "благословенная земля".

На этом перекрёстке гордо расположен неоклассический Старый Парламент, который сейчас служит Секретариатом Президента Шри-Ланки. Перед зданием стоят бронзовые памятники выдающимся государственным деятелям в истории Шри-Ланки, один государственный деятель замотан полиэтиленом.

Если присмотреться внимательнее, на пяти представленных в этой публикации фотографиях есть тук-туки, самый распространённый в Азии общественный транспорт. Вот на фото выше на улице Лотосов (Lotus Road) красный трёхколёсный мотоцикл с кабиной (three-wheeler, если называть официально) во всей красе. Это упрощённый вид такси, которые в свою очередь весьма дорогие. Мы ездили по Коломбо именно на тук-туках, которые припаркованы на каждом углу и постоянно проезжают мимо. С теми, которые едут мимо и зазывают к себе, о цене договариваться проще, чем с теми, к которым подходишь сам. Есть тук-туки с счётчиком, но тут можно попасться на уловку водителя, который будет возить петлями. Поэтому мы предпочитали договариваться о фиксированной цене до поездки. Всегда можно скидывать цену, чаще всего они соглашаются. Если нет, обращаешься к другому, выбор огромный. А почему тук-туки? Именно такой звук - тук-тук-тук-тук-тук - издаёт эта шустрая тарахтелка. Ездить на тук-туке мне нравится, потому что имеешь ощущение присутствия в окружающей местности, чего не бывает внутри машины или автобуса.

В Коломбо мы жили в пригороде Пелиягода (Peliyagoda). В этом районе начинается скоростная автомагистраль Е03 до международного аэропорта Бандаранайке. Гест-хаус Orchid House находится в тихом районе по адресу No 9, Dharmadasha mawatha, Peliyagoda, Colombo, 00130. У таксиста были проблемы с нахождением этого места даже с нашей распечатанной картой. Так что советуем выписывать контактный номер телефона, чтобы иметь возможность созвониться с хозяином (+94768541484).

Гест-хаус называется орхидейным (Orchid) не только для красоты, как подумала я, бронируя его на booking.com. Саженцы орхидей были в гест-хаусе повсюду: во внутреннем дворике, на балконе номера, на общей веранде. Оказалось, хозяин гест-хауса - красивый, лысый, молчаливый человек - разводит орхидеи и рассылает их по всей Шри-Ланке. В год у него выходит около 16 000 растений. "They are simple", говорит он. - "Они простые".

Конечно, в Коломбо делать нечего более двух-трёх дней: отоспались после длительного перелёта, оглядели центр, сходили в Национальный Музей, парк и на озеро. Многие иностранцы вообще минуют большой город. А мы дальше уже стремимся непосредственно к Океану. Отправляемся поездом с вокзала Colombo Fort, центрального вокзала с 1917 года, построенного по подобию вокзала Виктории в Манчестере. Нам Коломбо Форт служил дважды: с него отправляются поезда по Береговой Железнодорожной Ветке (Coastal Line) до конечной станции Матара через Велигаму, куда мы направлялись, и сюда прибывают поезда из горного региона через Канди.