40 дней по Гималаям с жирафой. Фрагменты. Перевал Тиши Лаптсе (5750 м)
Удивительную историю рассказывает наш друг Татьяна Гордеева о своём самостоятельном и вдохновенном путешествии через горный перевал в непальских Гималаях. Для нас честь публиковать сей уникальный материал, посредством которого мы касаемся захватывающих щедрых мгновений смелого одинокого перехода дзен-девушки, сонастроенной с тем могущественным пространством, в котором свои законы и принципы общения. Мягкая уверенность в себе и вера в мир вокруг ведут нас как по страницам книги - неизвестно, что в следующей главе, но ко всему готовы :)
Что будет, если не планировать, а довериться...
Мы сидели на крыше маленькой кафешки в Парпинге, перекусывали и разговаривали.
Народ говорил о треккенге к Аннапурнам.
- Там ступеньки. Мне не нравится. Я люблю живые тропы. Очень нравится Гокио...
- А вот интересно, что там недалеко от Гокио есть перевал, если через него пройти, то как раз в Лапчи можно попасть. Я карту видел...
Парпинг недалеко - в часе езды - от столицы Непала. Очень необычное место. Пещеры Падмасамбхавы, древний храм Важрайогини. И удивительный храм самовозникающей Тары, где изображение божества само проступает на камне. А сверху на холме - простор и ясность. Когда-то там встретились невозможно прекрасные огромные синие птицы. Там ничего просто так не происходит. Мысли и состояния очень явные и живые. Вплетаются потом в будущую ткань жизни мощными маячками.
Я как раз думала, куда бы пойти в горы. Мне говорили еще в Москве, что если есть возможность куда-то сходить - то в Лапчи. Очень сильное интересное место. Вечером же этого дня Анжела выдала карту - где была обозначена дорога в Лапчи жирной красной чертой. А кроме этого был нарисован такой же яркой чертой весь этот маршрут, о котором зашла речь в кафешке. Гокио, перевал этот, Ролвалинг, Соло Кумбу. И Джири, которое я помнила еще с 2006 года - тепло и вдохновенно.
Джири - маленькая деревушка, с которой раньше начинался путь к Эвересту по горной тропе. Раньше все экспедиции шли оттуда. Это теперь все начали в Луклу летать, сокращая 7 дней пути.
Резонансы были сильные, и появилось ощущение, что маршрут мне показали какие-то Высшие Силы. И выдали руководство к действию.
*********************
...Чем ближе я подходила к этому перевалу - Таши Лаптсе, тем становилось страшнее. Не было пермита. (Пермиты выдавали только группам - а какая из меня группа? :) Огромные ледники на карте выглядели угрожающе. И деревень там не было на многие-многие километры, что так не свойственно Непалу. Совсем непонятно, что там за перевал. И что там за погода. Если бы в Москве об этом думалось, что нашла бы в интернете информацию. А так - все. Вот она тропинка, карта и полная неизвестность.
*********************
В Тамо около ступы остановил полицейский.
- Вы куда идете?
- В Таме. Тут в округе погуляю. Дальше не знаю.
- Не, на Гокио не пойду, уже была там. :)
У него почему-то и в мыслях не было, что я пойду дальше за Таме налево. И я на 90% думала, что не смогу пойти, хотя и очень грустно как-то поворачивать назад и идти той же самой длинной-длинной дорогой. Тем более, что в Лапчи я бы уже точно не попала. Далеко отсюда в обход идти.
Таме приятная, просторная деревушка:
Я уже думала двинуть назад. Но утром на следующий день небо было нереально прекрасным. И возникло явное чувство, что путь открыт.
И вспомнила, что накануне в Намче Базаре, когда сидела на ступеньках у закрытого храма, со второго этажа из окна выглянул лама. Приветливо улыбнулся, махнул рукой и пригласил зайти.
И там, в храме, около статуи Гуру Ринпоче, когда маялась в сомнениях по поводу перевала, появилась неожиданно ясная четкая мысль:
«Все хорошо. Я буду за тобой присматривать».
И теперь возникло ощущение, что если не пойду, то нарушу что-то очень гармоничное и живое. Поэтому, быстро упаковав рюкзак, пошла по тропинке налево.
Сначала все думала, что вот-вот попадется кордон полицейских. Вот они-то все-таки, и завернут. Но его не было. И не было дальше никого. Только тропинка медленно поднималась все выше по правому берегу реки. Через пару часов встретилась французская группа. В группе была пара, которая часто бывает в Москве. Они обрадовались так, как будто бы нашли родную душу. С восторгом рассказывали про Байкал. Куда им тоже удалось съездить. Распрощались очень тепло.
*********************
Дальше и дальше, идя по пустынной тропе, вдохновение почему-то становилось все интенсивнее...
Показалась последняя деревня. А река стала плавной и почти равнинной. В прозрачной воде отражались белые вершины.
Выпила в чайной масалу ти. И заказала кипятка в термос, заварив себе еще порцию масалы в дорогу. Из сухого молока, черного гранулированного чая и специальных специй, которые можно купить в Катманду.
Здесь отдыхала еще одна группа. Непальский гид так строго и удивленно посмотрел, что подумала, что что-то тут все-таки не так.
Но он ничего не сказал, так что его мысли остались загадкой.
*********************
А дальше начали встречаться люди с ледорубами, веревками и кошками, и стало вообще весело. «Вот это я - псих!» Идешь хрен знает куда. Что там, где, как - совсем непонятно и, судя по всему, опасно. Ощущение, правда, такое, как будто бы делаешь шаг в пропасть.
Но сейчас уже ясно чувствуешь, что это необходимо, что мир тебя ведет.
«Ну и ладно - пусть сам тогда и думает :)»
Через пару часов начались довольно тяжелые подъемы. Большие камни и сыпучки. Где приходилось уже держаться за всё подряд руками.
Интересно, что когда я в детстве ходила в горы, то все время смотрела наверх. «Ну, когда же, наконец». И всегда было так, что за «концом», начиналась новая плантация камней и склонов. И только когда уже уставала так, что становилась ко всему безучастной, появлялось то, к чему так долго-долго стремилась.
В Гималаях почему-то с самого начала было по-другому. Я просто шла, стараясь максимально расслабиться в моменте. Смотреть на все вокруг и останавливаться передохнуть сразу, как только возникало такое желание. Поэтому все происходило медленно, но красиво. Не было цели забраться - просто быть.
Начало темнеть. Вода в бутылке сразу превратилась в лед. И становилось уже немного жутковато.
Последней каплей стали два француза, которые поставили палатку среди камней на маленькой площадке и тренировались делать обвязку для страховки. Тут уже серьезно подумала: «Да, ну я попала».
В своих теннисных замшевых, хотя и довольно прочных лаптях, на белой почти гладкой подошве. С веревочкой 1,5 метра в полсантиметра в диаметре. И от жилья в 5-ти часах ходьбы. Большая часть дороги по камням.
Через полчаса нашлась еще одна полянка, расчищенная от камней. Палатка была поставлена. И сгрызено немного мюслей со льдом.
Сверху была такая картина:
Это, конечно, уже утром снималось. Но и вечером была нереально красиво. Шеститысячники со всех сторон и огромные дикие звезды на черном небе. Тишина вечности. Замерзла невозможно. Заснуть не получилось. Высота где-то 5300. Как только появилась возможность - моментально собралась и пошла дальше.
*********************
Закончилась еще одно поле камней. Подняв голову вверх, увидела интересную картинку. Человек 10 портеров лезли вертикально вниз, со своими огромными корзинами. Было видно, что они страховались при помощи веревки.
Снизу было очень заманчиво это все рассматривать. Подумалось: «Ну вот - Началось» :) Ближе это выглядело не так страшно. Хотя тропинка, правда, становилась вертикальной. Но она была в углублении - камней было много, и они были со всех сторон. Только метра 2 был участок, где не было особо за что держаться. Но так как внизу была мелкая сыпучка и не очень крутая, то понятно, что даже если сорвешься - далеко не улетишь. Как-то руки нашли опору. Когда сознание выскальзывает из привычных умопостроений, движения становятся безупречными. И сразу же море радости Узнавания.
Дальше везде лежал снег. До перевала было недалеко и уже полого, но все равно приходилось часто останавливаться. Усталость. Яркое солнце растапливало по чуть-чуть лед в бутылке. Этих нескольких глотков хватало, чтобы утолить жажду.
После перевала тропинка по снегу шла круто вниз.
Сразу же вспомнилось, как на Кавказе с перевала мы съезжали на пятой точке, держа наготове ледоруб. Быстро, вдохновенно, с ветерком. «Эх, где мой ледорубик», - мечтательно так. :)
Пришлось топать шаг за шагом. Бесконечная благодарность заботливой лапе, протоптавшей ступеньки.
Вид с перевала:
Трудно довольно было сползать по камням к леднику. И потом дальше тропинка все время терялась. И мне казалось, что нельзя было просто плюнуть и пойти «туда», где вроде как «проход». Потому что потеряться можно было навсегда. Только возвращаться до места, где она была явной, и находить хвост, во что бы то ни стало.
У ледника сразу стало понятно, что тропинка, которая нарисована на карте, уже не существует.
Людей встречалось много по ту сторону перевала. Здесь почему-то не было никого. Целый день никого не было. Тропинка терялась, а я спешила.
Небеса обетованные:
Здесь такое было нереально красивое небо, и ощущение восходящего потока, что все беспокойства куда-то растерялись. Осталось ощущение только радости и света. Тело стало невесомым и прозрачным.
На моей карте в этом пучке гор была одна 6666 метров. Почему-то эта цифра вдохновляла. Хотя, по сути, - какая разница.
*********************
Спешила. Когда появилось место для палаток, не задумываясь, прошла мимо, хотя уже вечерело. Тропинка резко пошла вниз. Приходилось придерживаться руками, чтобы не поехать.
Начало уже темнеть. Фонарика нет - сел на таком морозе. Тропинка становилась все круче и круче.
И тут раз - обрыв... Ага, так вот они зачем снаряжение тащили.
Сидишь, смеешься :)))))
А чё делать?
И тут, когда совсем расслабилась, увидела, что справа есть-таки проход. Совсем незаметный в сумерках за большими камнями. Мигом туда...
Чуть вверх и дальше плотная упитанная, взаправдашняя тропинка. А еще дальше места 4 для палаток. А наверху - почти замерзший прекрасный водопад с чистой, холодной удивительно вкусной водой. Говорят, что ледниковая вода в горах не несет никакой информации - самая чистая, живая вода на Земле.
Чудесное место.
Было тоже очень холодно, но спалось без задних лап.
Отсюда открывался вид на новый ледник, перпендикулярный моему, вдоль которого шла. И было хорошо видно озеро.
Казалось идти до него от силы часа 3. Но почему закрадывалась мысль, а не набрать ли еще и в мой 300 граммовый термос воды. «Да, ну, тяжело, обойдемся. Тут рукой подать».
Ага. Щас :)
При спуске на ледник пришлось-таки воспользоваться веревкой - там был вбит крюк.
Тоже пара метров тропинки, где не за что было держаться. Но тут опасность была в том, что скалы в этом месте были рыжие, гладкие и крутые. То есть, лететь можно было бы долго, если бы 20 килограммовый рюкзак зацепился бы за что-то и увел в сторону пропасти. Поэтому привязала веревку к крюку и сползла на спине эти несколько метров. Потом закарабкалась без рюкзака и отвязав веревку, засунула ее в карман. Без рюкзака уже было не страшно спуститься.
По морене ледника шла к озеру с раннего утра до позднего вечера. По турам - зигзагами. Если «тропинка» терялась, то огромные камни под ногами начинали шататься и расползаться. И сложно было сделать даже несколько «шагов». Поэтому тоже старалась не уходить ни в какую сторону от «маршрута».
Воды там, конечно же, нигде не было, кроме серых непонятных луж.
Очень поражали эти нереальные глыбы льда - местами дико огромные, на которых сверху «насыпаны» камни.
Но самое интересное для организма началось дальше. Дней 25 лазанья по горам сказались на коленях. Боль была еле заметная, но ноющая и постоянная. Эластичный бинт уже не спасал. Где-то на средине ледника нога резко заболела так сильно, что двинуть ей было уже не возможно.
Нда. Расстроилась, конечно. Трясло минут 10 и тяжелые мысли не давали покоя. Потом все-таки расслабилась.
«Может быть, Ты хочешь, чтобы я умерла тут в этих камнях?
Ну и ладно, и хрен с ним». :)
И все вдруг отпустилось. И стало легко-легко. Горы таки волшебное место. Такая сила в них и благословение!
И стало понятно, что если наступать очень осторожно, то боль не такая резкая. Потихоньку-потихоньку и уже можно было идти.
Потом закончилась вода. А вокруг были камни-камни и камни.
Когда стемнело, опять возникла площадка для палатки. Таки ни одна я тут лазаю. :)
Мюсли и орехи есть не хотелось в сухую. Поэтому организм отдыхал от ужина и завтрака.
На следующий день тропинка опять терялась. А потом взяла круто вверх и уже по земле.
На этой фотографии белый вот внизу - это песок. Туда и залезла. Вон вдали «перекресток» из двух ледников, где ночевала: Это то расстояние, которое было пройдено за целый день и за утро следующего.
От этого песка вверх подниматься не было никаких сил. Приходилось садиться на камень через каждые 5 метров. И появилась мысль: «Если на этой горке не будет воды, то я умру». Очень стойкое такое спокойное ощущение. Села, закрыла глаза, появилась картинка - камни, камни, камни.
Да, нету там никакой воды. Но сидеть-то так тупо не будешь. Медленно-медленно, но все-таки на нее залезла. А там....
Там непальский гид. :) С группой французских туристов. (Одни французы почему-то попадались на этом маршруте). Не описать никакими словами, как я была им рада! Гид напоил меня чаем и дал ролл с сыром. По форме напоминающий наш чебурек.
- Все хорошо. Тут совсем немного осталось. Вот это поле пройти - потом вниз. Там будет чайный домик...
Моему счастью не было предела. :)
А гид объяснил удивленному народу, что воды здесь дальше нигде нет. Только вот над теми рыжими скалами.
Потом в Катманду попалась книжка с фотографиями альпинистов. Там была фотография этого гида. Оказывается, он был на Эвересте. Все-таки это как-то очень заметно, что человек привык преодолевать трудности. Какая-то в нем была сила и ясность.
А про это озеро говорили, что в нем растёт уровень воды постоянно - ледники тают, а там плотина внизу. И что не ровен час прорвет. И может затопить деревни в долине.
*********************
Показалось, что Он доводил меня до предела, чтобы мой ум запомнил это состояние.
«Расслабься. Я рядом. Это все формы»
